離開了聖索菲亞大教堂 (Hagia Sophia) 後，我們坐在外面廣場上的椅子，眼前面對著藍色清真寺 ( Blue Mosque )，看著人來人往，零星的手推車攤販銷售著一個 1 里拉的小點心，旁邊有個創作者販售著他的創作、街頭上有許多旅人拿著地圖來回地尋找景點、小朋友開心地跑跳追逐，笑得開心。

看了一下時間，決定先到比較遠的 托卡比皇宮 ( Topkapi Palace ) 之後再折返回來最後一個景點 藍色清真寺 ( Blue Mosque ) ，

托卡比皇宮 ( Topkapi Palace )

托卡比皇宮 ( Topkapi Palace ) 在 1465 年至 1853 年是奧斯曼帝國蘇丹在城內的官邸及主要居所，隨著奧斯曼帝國在1921年滅亡後，托卡比皇宮在政府的政令下變成博物館，由部門的職員以及土耳其軍方的武裝守衛把守，到現在的確是還能看見穿著軍裝的人手中拿著長槍站在門口把守著。

托卡比皇宮 ( Topkapi Palace ) 是由四個庭院（及後宮）和其他矮小的建築物組成，但因在結構上並沒有統一，所以各式低矮的建築環繞庭院，以迴廊及通道互相連結，像個不規則的矩形。另因地理位置的關係，許多地方還可以清楚觀覽博斯普魯斯海峽。

托卡比皇宮 ( Topkapi Palace ) 博物館售票口位於第一庭院（上圖右側），票價為 25 TL，但如果還要參觀後宮，則必須再另購 15TL 的後宮門票，因為時間的關係，我們就只參觀托卡比皇宮 ( Topkapi Palace ) 。

在第一庭院購票後，通過像城堡的崇敬門，這是第二庭院的入口，第二庭院又稱底萬廣場，是聚集群臣的地方。這裡曾發現大量羅馬及拜占庭時期的人工製品，例如石棺、洗禮盤、牆板、柱子等。

北面的帝國醫院、烘房、禁衛軍駐紮地、馬棚及南面的御膳房環繞著第二庭院直到吉兆之門，整個地區由連綿的大理石柱廊聯繫。

通過底萬廣場後，來到吉兆之門，吉兆之門是通往第三庭院（及內宮）的入口，主要是皇宮的私人及住宅區，吉兆之門的圓頂由大理石柱支撐，以前在沒有蘇丹的准許下，任何人都不得擅自進入。

吉兆之門及前面的底萬廣場（第二庭院）用來舉行特別慶典，無論宗教及慶典節日或新官上任向蘇丹宣誓效忠誓詞時，蘇丹會坐在吉兆之門前方。

吉兆之門後方是覲見大殿，像個屏障似的遮擋第三庭院，由二十二支圓柱組成柱廊環繞，蘇丹會坐在這兒接見各官員與外使。覲見大殿身牆磚塊多為藍、白或青色，並配有珍貴的地毯及枕頭，裏頭精細的馬賽克手藝作品，蔚藍與金光爭艷，不難想像蘇丹當時的氣勢與權力。

覲見大殿進門處右側有個小水泉，除了方便清洗的用途之外，嘩啦啦的水聲還能阻止其他人聽到秘密會議的談話。

通過吉兆之門及屏障似的覲見大殿後便是第三庭院，第三庭院到處都是男侍的寢宮，負責服侍蘇丹，所以他們都要學習音樂、書法、繪畫等藝術。

右側為征服者之亭及其拱廊，用來儲存手工藝作品及帝國寶物。

自從托卡比皇宮 ( Topkapi Palace ) 成為博物館後，征服者之亭內的四間房間便拿來展示帝國寶物之用。

第一間展示著穆斯塔法三世的盔甲、鍍金劍、鍍金馬蹬及盾牌、蘇丹的古蘭經封面、金光閃閃的穆拉德四世寶座等等；第二間房間展示著劍柄飾有三顆大綠寶石的短劍，房間的正中擺放艾哈邁德一世的胡桃木製寶座，另外還有蘇丹及其馬匹的豪華羽飾；第三個房間裡最耀眼的就是至於銀器上的梨形鑽；第四間房間主要的展示品是印度式的金制寶座，還有燧發槍、劍、匙，黃金及珠寶等等。

這 4 個房間，最頻繁出現的就是無數個綠寶石、紅寶石、鑽石等，金光閃閃我看得眼花撩亂，為了凸顯鑽石們的耀眼，也難怪房間內都黑漆漆，當然，這幾間房間都是禁止拍照。

再往後走進到第四庭院，第四庭院是托卡比皇宮最深處的私人宮殿，包含一切庭樓、花園、噴泉等。

這是位於第四庭院的割禮殿 (Circumcision Room) ，作為年輕王子進行割禮之用，割禮是伊斯蘭傳統的儀禮，割禮殿外部主要是用藍色及花紋的稀有磚塊為圖案。割禮殿每個窗戶都會對應一個小泉，窗戶上是一些有色的玻璃裝飾。

割禮殿對面為巴格達宮，為了紀念穆拉德四世的巴格達戰役而建。

玄關處有三道門，外表以大理石、斑岩、蛇紋石構成，內部有奧斯曼廳堂的模範，而身牆的藍白磚塊與割禮殿相似。

托卡比皇宮 ( Topkapi Palace ) 因地理位置的關係，看到的博斯普魯斯海峽全景，很多遊客都在這取景拍照，可惜雲層太厚，拍起來空氣都灰灰的…

托卡比皇宮 ( Topkapi Palace ) 整體來說幾乎沒有超過兩層樓的建築，大多以迴廊及通道互相連結，建築物多圍繞著庭院，內部多為樹木、花園、水池散佈其中。另外皇宮本身非常的大及廣，可以看的東西很多，建議可以多排一點時間在 托卡比皇宮 ( Topkapi Palace ) 這個景點。

參觀結束後最後我們通過 古爾哈尼公園及第一庭院，最後從帝王之門出來。（古爾哈尼公園位於第一庭院至城區之間，以前是皇室公園，現今則開放給大眾使用。）

帝王之門會在早禱時開啟，直到完成晚禱後關閉。門口旁站著土耳其軍方的武裝守衛把守。

通過了帝王之門，我們走在麥斯大道往下一站藍色清真寺前進拉！

藍色清真寺 ( Blue Mosque ) 

清真寺是伊斯蘭教穆斯林禮拜的地方，恩，應該可以說有穆斯林的地方，就會有清真寺。清真寺內不得供奉任何雕像、畫像和供品，只有圍繞的柱廊，中心一個大拱頂，主要的牆要向著麥加的方向。一般來說，清真寺都允許非穆斯林入內，但不允許進入禮拜殿。

幾年前去吉隆坡時，剛好遇見穆斯林禮拜（還是會禮？因為實在超多人的），所有穆斯林排成長排，跪拜俯伏，以額觸地，場面盛大莊嚴。

所有朝聖者在這一天拋開日常生活的身分與地位，這一刻，他們唯一的身分就是虔誠的穆斯林。人潮一直到外面的捷運站都是，但不管隊伍排到哪邊，大家朝的方向永遠只有一個 – 麥加。

回到土耳其 XD

藍色清真寺是我們在這個伊斯坦堡最後一個歷史景點，不需收費，但禱告時間不能參觀。藍色清真寺全名為蘇丹艾哈邁德清真寺，因室內磚塊所用的顏色被稱為藍色清真寺。

拍照時調皮入鏡的路人，旅行中發生的任何小事，總是會為旅程添上許多樂趣　：）

藍色清真寺外的圍牆內有漂亮的庭院，兩廊設有幾個水龍頭，供朝奉者淨手之用。

藍色清真寺的設計結合了奧斯曼建築及拜占庭教堂兩個世紀以來發展而得的精粹。清真寺參照了鄰近的聖索菲亞大教堂 (Hagia Sophia) 的拜占庭特色，並加入傳統的伊斯蘭建築（例如周圍有六根尖塔 – 宣禮塔），所以被視為奧斯曼建築時期的最後一個大型清真寺建築。

來到藍色清真寺的禱告者，穆斯林們可以從正門進入，非穆斯林的觀光客則只能由側門進入。

側門門口有明顯標示著服裝穿著的看板，進去後裡面是一個四方型的廣場，清真寺入口位於左側。

入口需拖鞋，門口有塑膠袋供遊客索取，放置脫下來的鞋子，女性須用頭巾包裹頭部、肩膀。這時候身上圍巾的功用就不只有圍巾功能而已了！還可以當頭巾～XD

但如果身上沒有頭巾也不用擔心，清真寺也有提供借用哦～

一入清真寺內，環境讓人訝異的漂亮，寺內鋪滿了伊索匹亞朝貢的地毯，據說在這面廣達 4600 平方公尺的殿堂內，可同時容納 5000 民穆斯林祈禱，整個寺內有 260 個大小不同的窗子，每個窗上有五顏六色的玻璃鑲嵌圖案。

光線穿透這 260 個小窗的光線，換光明舞，氣份莊嚴肅穆，現今又再加上鵝黃色的吊燈補助照明，非常漂亮！

頭頂的每個半穹頂都有十四道窗戶，而每個穹頂則有二十八道窗戶，窗戶上的有色玻璃是由威尼斯領主所送贈。

紅色柵欄後的區域只有男性才能進入，話說，以前清真寺不允許女性入內，但現在有些國家也允許女性參加禮拜了。

在藍色清真寺，女性的區塊明顯的被區分，女性禱告處位於下圖的右側，木頭鞋架後方區塊（連鞋子都擺得比較前面！？）

藍色清真寺上方的穹頂及半穹頂，由四條巨大的柱子支撐，支撐大圓頂的 4 根大柱直徑長達 5 公尺！

走了一天的路下來，藍色清真寺是個非常好休息的地方XD，也還好我們來的時間也剛好沒有很多人，看大家拍照完就找個舒服的小角落靜靜地享受這個地方。

座了好一會兒，出了清真寺時已經是黃昏，夕陽打在有「粉紅教堂」別名之稱的聖索菲亞大教堂 (Hagia Sophia)，矗立的美完全吸引目光，現在也更能理解其別名的原因了。

入夜的伊斯坦堡，四周霓虹燈陸續亮起，人潮往市集集中去，相較於身後的古老清真寺更顯得孤行，空氣中充滿香料與濃厚的香水味更凸顯異國神祕氛圍，周圍充斥著聽不懂的土耳其文，吆喝、聊天著，我們跟著人群往鬧區走去，夜晚的土耳其更顯得神秘。

鬧區上的攤販忙著拉生意，走沒幾步路都會有人叫著你 「HELLO」、「摳妮基挖～」、「你好～」好像只要是亞洲地區的語言都來上一回，做生意也很辛苦~這時候只要面帶微笑點點頭堅定的繼續往前走就對了 XD。

挑了一個比較大條的街道，朝著捷運站的方向原路回去，才發現一天下來好像才吃了早餐？！難怪肚子好空虛…..有時候行程一趕，被景點吸引，東拍西拍，肚子很容易就先被擱著了。

特地繞去了傳說中的大市集，人稀少的空蕩蕩，賣著各式各樣的東西，有吃的、有用的，還有郵局～繞了幾條街，販售的商品重複率高，應該都是賣給觀光客的（？）走馬看花了一下，沒耐心的我們很快就找出口繞出來了。

回程途中經過的露天市集，感覺上像是二手市集，幾乎都為男性居多，這裡的人好像真的很愛深色系的外套，現場的色調幾乎都要跟天空融為一體了。

搭了捷運回到早上買車票的 BUS STATION，先隨便找了一間看起來還算乾淨的店家填飽了肚子，等著今晚的夜車出發前往距離 400 公里遠的番紅花鎮 (Safranbolu )。